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À l’entrée de la grotte Huyền Không, il y a une plaque. Elle rappelle qu’entre 1965 et 1975, cette caverne abritait un hôpital de campagne Viet Cong, à moins de deux kilomètres de la base aérienne américaine de Da Nang. En contrebas, des soldats américains se baignaient sur la plage de Non Nuoc. La montagne les regardait d’en haut, en silence.
C’est ça, les montagnes de marbre. Pas seulement cinq collines avec des grottes et des pagodes. Un endroit où deux histoires se superposent depuis des siècles : celle des dieux et celle des hommes.
On y emmène nos groupes depuis 2003. C’est l’un des sites qui génère le plus de questions dans le bus, le soir.
Ngũ Hành Sơn : les cinq éléments, pas les cinq montagnes
Ngũ Hành Sơn signifie « la montagne des cinq éléments ». Ce nom a été donné par l’empereur Gia Long au début du XIXe siècle, lui qui réunifia le Vietnam après des décennies de guerres civiles et fit de Hué sa capitale. Cinq collines, cinq éléments : Thủy (eau), Mộc (bois), Hỏa (feu), Kim (métal), Thổ (terre).
Une seule est ouverte aux visiteurs : Thủy Sơn, la montagne de l’eau. C’est elle qui concentre les grottes, les pagodes et les belvédères. Les quatre autres sont visibles depuis son sommet, mais inaccessibles.
La légende fondatrice est plus ancienne que tout ça. Un dragon sorti de la mer aurait déposé un œuf sur la plage. Mille jours plus tard, une jeune femme d’une beauté exceptionnelle en serait née. Les fragments de coquille auraient formé les cinq montagnes. C’est le récit qu’on entend encore dans les pagodes, raconté par les gardiens aux pèlerins.
La grotte qui a vu la guerre
Huyền Không est la plus grande grotte de Thủy Sơn. Elle est aussi la plus troublante.
La caverne fait une vingtaine de mètres de hauteur. Au plafond, plusieurs ouvertures naturelles dans la roche laissent entrer des colonnes de lumière. Quand il y a un peu de brume le matin, les faisceaux traversent l’obscurité et tombent sur des autels bouddhistes, sur des statues de marbre, sur l’encens. L’effet est saisissant. Les fidèles viennent ici depuis des siècles pour prier.
Et pourtant, cette même grotte a servi d’hôpital de campagne Viet Cong pendant dix ans. Les soldats blessés étaient soignés ici, à l’abri des bombardements, dans l’obscurité. Le journaliste et vétéran américain William Broyles Jr. écrira plus tard que l’ennemi avait « caché son hôpital en pleine vue ». Ce qu’il voulait dire : la base américaine voyait ces montagnes tous les jours. Les soldats se baignaient à leur pied. Ils ne savaient pas ce qu’elles contenaient.
Des traces de balles sont encore visibles sur les parois de certaines grottes. Il faut les chercher. Elles sont là.
les statuts en marbre dans une grottes
Le tour complet des grottes
Thủy Sơn compte plusieurs grottes accessibles. Voici celles qu’on ne saute pas.
Huyền Không : l’entrée est gardée par quatre statues de mandarins. L’intérieur est vaste, l’atmosphère lourde d’encens. Autel bouddhiste au fond. Les colonnes de lumière naturelle qui tombent du plafond sont une des visions les plus mémorables du centre du Vietnam. Compter 15 à 20 minutes.
Tàng Chơn : plus petite, plus recueillie. Des statues de Bouddha taillées à même le calcaire datent pour certaines du XIIe siècle. Peu de visiteurs s’y arrêtent vraiment. C’est souvent le moment le plus calme de la visite.
Am Phu : la grotte de l’enfer. Elle descend, elle s’assombrit. Les représentations bouddhistes de l’enfer sont sculptées dans la roche, éclairées en rouge. Personnages condamnés, juges implacables, peines détaillées. Ça dérange un peu. C’est voulu.
Vân Thông : un escalier en spirale étroit, taillé à même la roche, monte jusqu’à une ouverture au sommet de la colline. Vue sur la mer, sur Da Nang, sur les autres montagnes de marbre autour. L’escalier est vraiment étroit : on y monte en file indienne. Ça vaut l’effort.
Ce qu’on voit du sommet
Depuis la porte de Tam Quan, accessible par 156 marches ou par ascenseur, on atteint la terrasse principale de Thủy Sơn. La vue s’ouvre sur trois directions : la plage de Non Nuoc à l’est, Da Nang au nord, les quatre autres montagnes de marbre autour.
Par temps clair, on distingue la péninsule de Sơn Trà au nord, et le bouddha blanc de 67 mètres de la pagode Linh Ứng qui semble flotter au-dessus des arbres.
C’est aussi de là qu’on comprend pourquoi cette position était stratégique. On voit tout. La base américaine était visible depuis ce sommet. Et personne en bas ne voyait ce qui se passait dans les grottes.
Les montagnes de marbres
Le village Non Nuoc : 300 ans de sculpture sur marbre
Au pied des montagnes, le village de Non Nuoc est l’un des plus anciens centres de sculpture sur pierre du Vietnam. Depuis trois siècles, des familles y taillent le marbre et le calcaire. Statues, stèles, ornements architecturaux, œuvres d’art.
Une anecdote qui résume le niveau : le mausolée de Hô Chi Minh à Hanoi a été décoré avec du marbre extrait de ces montagnes.
Aujourd’hui, l’extraction est interdite pour protéger le site. Les artisans travaillent avec du marbre importé. Mais le savoir-faire reste intact. On peut s’arrêter librement dans les ateliers, regarder les sculpteurs au travail, acheter directement à la source, sans intermédiaire.
La pagode dans la montagne de marbre
Infos pratiques
Nom vietnamien : Ngũ Hành Sơn (montagne principale : Thủy Sơn) Adresse : 81 Huyền Trân Công Chúa, Ngũ Hành Sơn, Da Nang Horaires : Tous les jours de 7h à 17h30 Entrée :
- Escalier : 40 000 VND
- Avec ascenseur : 55 000 VND (40 000 + 15 000 VND pour l’ascenseur)
Durée de visite : 2 heures pour l’essentiel, 3h à 4h si on descend au village de sculpteurs.
Chaussures fermées obligatoires. Les escaliers dans les grottes sont souvent humides et glissants, surtout après la pluie.
Tenue : épaules et genoux couverts pour entrer dans les pagodes.
Meilleur moment : tôt le matin, entre 7h et 9h30. La lumière entre dans Huyền Không par les ouvertures naturelles du plafond. C’est à cette heure que l’effet est maximal. Éviter le milieu de journée, surtout en été : la chaleur dans les grottes est étouffante.
Comment y aller et quoi combiner
Les montagnes de marbre se trouvent à 9 km au sud du centre de Da Nang, soit 20 minutes en Grab. En vélo depuis le bord de mer, compter 35 à 45 minutes par la route côtière.
Depuis Hội An, c’est à 20 km au nord. Le site est idéal à visiter en route entre Da Nang et Hội An.
Ce qu’on fait souvent avec nos groupes : Marble Mountains le matin (lumière idéale dans les grottes, moins de monde), descente au village de sculpteurs, déjeuner à Non Nuoc, arrivée à Hội An en début d’après-midi.
Depuis Da Nang, on peut aussi combiner avec le musée de Sculpture Cham le même matin, puis les montagnes de marbre l’après-midi. Les deux sites se complètent bien : l’un raconte l’histoire de l’art Cham, l’autre sa géographie.
Les Montagnes de Marbre se visitent en demi-journée depuis Da Nang, étape de nos circuits au Centre Vietnam – à combiner avec Hội An dans un circuit Centre authentique, disponible en voyage sur mesure ou en voyage en groupe.
Ce que nos voyageurs nous demandent avant de partir
Faut-il un guide sur place ?
Non, la visite est faisable en autonome. Des panneaux explicatifs en français sont présents dans la plupart des grottes. Un guide ajoute la couche historique, notamment pour la période de la guerre du Vietnam et la lecture des inscriptions dans les pagodes.
L'ascenseur vaut-il les 15 000 VND supplémentaires ?
Oui si la chaleur est importante ou si quelqu’un du groupe a des difficultés à monter des marches. Sinon, les 156 marches donnent une approche plus progressive. On recommande de monter par les marches et de redescendre par l’ascenseur, ou l’inverse. Moi, habituellement, je monte avec les clients en ascenseur et descendre après sur l’autre coté à pieds.
C'est accessible avec des enfants ou des personnes âgées ?
La cour extérieure, les premières pagodes et Huyền Không sont accessibles facilement. Les grottes intérieures (Am Phu, Vân Thông) demandent une bonne mobilité : escaliers étroits, pentes raides, sol irrégulier. L’ascenseur facilite l’accès à la terrasse principale.
Peut-on combiner avec Ba Na Hills le même jour ?
C’est long mais faisable : La montagne de Marble le matin (2 à 3 heures), Ba Na Hills l’après-midi. Prévoir une journée complète sans autre étape.
Vaut-il vraiment le détour si on a peu de temps à Da Nang ?
Oui. C’est le site le plus dense de la région : spirituel, historique, panoramique, artisanal, le tout à 20 minutes du centre. Si on n’a qu’une matinée à Da Nang, c’est ici qu’on va.
